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在街角卖豆乳油条的小摊上，和目标早餐的连锁店里，齐能买到豆腐脑。大碗的内脂豆腐，淋上一勺黏黏稠稠的卤，加小数香菜末和辣椒油，咸香厚味，风范不恶。然则，和许多特点名小吃同样，如今不管在那儿买的豆腐脑，滋味齐差未几，照旧失去了“特点”。

我的故乡地处华北平原，豆腐脑浇咸口的汤，但缅念念中的口味很独到。何况，小时候的豆腐脑并不是早餐标配，而是和卖豆腐的同样，小贩们或敲着梆子，或吆喝着，走村串巷地卖，一般在晌午或傍晚技艺，才来到咱们这个偏远的小村子。

那会儿的生意东谈主嗓门大，腿也快，蹬个二八大杠，不见买主不泊车。是以一听到“卖老豆腐喽！”的吆喝声，我就要飞速抄起家里的大碗往外跑，跑慢了保准追不上。钱倒是不惊险带，把豆腐脑端回家再送钱出去，或者干脆下次再给，亦然常有的。

豆腐和汤分装在两个密封极好的大铁桶里，一个扁平的小勺用来盛豆腐，一个极深的、大海碗似的大勺用来盛汤汁。一般是一元钱一份，而一份有若干，不称也不约，全凭卖家揣度，能够即是两平勺的豆腐加一大勺子的汤。临了，还要加一些破碎作料：香菜末、辣椒油、碎葱花等。

诚然，像咱们这些小孩子买主，定要丢开好看，讨上两句“再多来点，多来点”，卖家也不疲塌，准会再盛上泰半勺子的汤，还要显示一番“咱家的汤是秘法熬制的骨头汤呢”。但豆腐认真，是万万不愿再添的。是以，当我第一次在北京吃豆腐脑时，那泰半碗的豆腐把我下巴齐惊掉了，反倒是卤淋得很少，像不舍得给似的。

自后，我发现北京豆腐脑的卤芡勾得很浓，还有黄花菜、木耳、香菇、豆皮等配料，味丰且咸，小数卤就够拌一大碗豆腐，门客是就着卤子吃豆腐。而我故我的豆腐脑浇的是骨头熬的汤，看上去有些澹泊寡淡，但骨子上味更浓。村里顾不上作念饭的东谈主们，可爱买豆腐脑，并不为吃豆腐，而是为了那碗热汤，好泡烙饼吃。

然则，汤里是万万缺不了豆腐的。那小数豆腐才是这碗豆腐脑的灵魂，弘扬着一口谈破的作用，极地面加多了汤的细润口感，也中庸了汤的浓重。把一大碗方滋未艾的豆腐脑端回家，两小片豆腐还千里在汤的底部，用筷子一搅，立马像蛋花同样散开。碎在汤里的豆腐不会再千里，一起悬浮在汤里，汤也就变得浓稠了。

这时，咱们会迫不足待地把烙饼撕碎，一块一块地浸在内部，泡片刻，再夹出来时，那已不是烙饼，而是浸满浓郁汤汁的八珍玉食了。吃一块饼，滋溜一口汤，当果真滋味无限。

我问姆妈：“这种豆腐脑，故我还有卖的吗？”姆妈说：“很久没见有来卖的了，当今条目好了，谁还喝阿谁呀，没滋没味的。”从姆妈的口吻里，我听出了小数自责。她的潜台词是以为小时候苦了我，甚至于连一碗沾点肉味的豆腐脑齐让我明日黄花。

而在我看来，恰是那一碗豆腐脑幸福了我的童年，当今念念起来，齐让我直流涎水呢。

辣椒油豆腐脑大碗豆腐烙饼发布于：上海市声明：该文不雅点仅代表作家本东谈主，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间做事。